Корзина пуста

ПОДБОР ВЕЛОСИПЕДА

Тип

Горный 26"

Горный 27.5"

Горный 29"

Городской

Двухподвес

Детский

Женский

Туристический

Фристайл

Шоссейный

Эл. велосипеды


Что надо знать при покупке велосипеда

07.10.2014

При покупке велосипеда обязательно произведите вместе с продавцом его внимательный осмотр и проверку. Проверьте затяжку педалей, надежность крепления седла, руля и колес, отсутствие люфтов в колесных втулках и рулевой колонке. Помните, что люфт в рулевой колонке снижает ее срок службы примерно в 10-15 раз и может служить причиной для отказа в ее гарантийном обслуживании! Проверьте легкость и точность переключения передач во всем диапазоне, легкость вращения колес и педалей, надежность крепления тросиков приводов переключателей передач и тормозов. Проверьте отсутствие деформаций ободов колес и равномерность натяжения спиц, состояние покрышек и тормозных колодок, эффективность торможения. При наличии амортизационной передней вилки и задней подвести проверьте работу амортизаторов и их регулировку (если она предусмотрена конструкцией).

Проверьте состояние лакокрасочного покрытия рамы и вилок, так как после начала эксплуатации велосипеда претензии по сколам и царапинам на покрытии не принимаются!

1. Размер рамы и высота седла и руля

Основным параметром, определяющим размер рамы велосипеда, является ее высота. Вы должны понимать, что наиболее подходящая для вас высота рамы зависит в большей степени не столько от вашего роста, сколько от длины ваших ног. При покупке велосипеда в специализированных магазинах квалифицированные продавцы помогут вам правильно подобрать размер, однако вы должны тоже знать, как это делается.

Встаньте над велосипедом так, чтобы рама находилась у вас между ног. У современных велосипедов верхняя труба рамы часто имеет значительный наклон назад, поэтому встать надо как можно ближе к рулю, где рама имеет максимальную высоту. Расстояние от верхней трубы рамы до вашей промежности должно быть не менее 5 см, если вы будете ездить преимущественно по ровным дорогам с твердым покрытием, и не менее 7см для езды по местности со сложным рельефом и по бездорожью.

Высота седла выбирается таким образом, чтобы нога, поставленная передней частью стопы на педаль, находящуюся в крайнем нижнем положении (шатуны – вертикально!), была бы слегка согнута в колене, а поставленная пяткой – полностью выпрямлена. Не допускается подъем седла выше отметки МАХ на подседельном штыре, или отметки Min Insert для некоторых типов подседельных штырей, это может привести к поломке штыря или рамы. После установки седла по высоте надежно затяните эксцентрик или болт подседельной стяжки. Ручка замка должна находиться слева по ходу движения и располагаться параллельно раме. При необходимости можно отрегулировать продольное положение седла и угол его наклона, ослабив регулировочный болт.

В современных велосипедах используются две системы соединения передней вилки с рулем и крепления рулевой колонки в раме: безрезьбовая типа Aheadset и резьбовая. При использовании безрезьбовой системы вилка и подшипники рулевой колонки удерживаются в раме выносом руля, высота руля при этом постоянна и не регулируется.

При использовании резьбовой системы вилка и подшипники рулевой колонки удерживаются в раме гайкой и контргайкой, а руль крепится в вилке посредством клинового зажима с центральным болтом. Такая система используется в недорогих моделях горных и городских велосипедов. Она допускает регулировку руля по высоте. Не допускается помех руля выше предупреждающей отметки.

Внимание! Центральный болт рулевой колонки типа Ahead set служит только для устранения люфта рулевой колонки при сборке и не является элементом крепления руля, поэтому чрезмерная его затяжка недопустима!

2. Амортизационные вилки

Ваш велосипед может быть оборудован амортизационной вилкой. Амортизационная вилка служит для более комфортной езды, а так же для лучшей управляемости в экстремальных условиях.

На некоторых вилках имеется регулировка жесткости пружин амортизационной вилки. Первоначально отрегулируйте жесткость пружин таким образом, чтобы «проседание» вилки составляло 5-10 мм (для длинноходных вилок – 10-20 мм) при нормальной посадке велосипедиста. После первого катания при такой регулировке попробуйте изменить жесткость в соответствии со стилем катания.

Меняя величину жесткости пружин, соблюдайте требования, изложенные в инструкции по эксплуатации вилки.

В зависимости от конструкции вилки, она может иметь регулировку сжатия, отскока (отбоя), либо и того и другого. При регулировке следуйте требованиям инструкции по эксплуатации вилки. Обратите внимание что, изменения регулировок амортизационной вилки приводит к изменению характеристик управления и торможения.

3. Цепной привод

Цепной привод служит для передачи тягового усилия от педалей к заднему колесу. Привод состоит из следующих главных частей: система – комплект ведущих звездочек с шатунами, имеет обычно тир ведущих звездочки (в детских и юниорских моделях может быть и одна или две); кассета – комплект ведомых звездочек на заднем колесе, может иметь семь, восемь или девять звездочек (в детских и юниорских моделях может быть и пять или шесть); цепь – передает усилие от системы к кассете; передний и задний переключатели (суппорты) – механизмы, осуществляющие перемещение цепи по звездочкам для изменения передаточного отношения и тягового усилия, манетки – механизмы управления переключением передач, имеют либо вращающиеся вокруг оси руля рукоятки управления (системы Revo Shifter или Grip Shift), либо рычажки управления (системы RF Rapid Fire или EF Easy Fire).

Количество возможных передач в вашем велосипеде равно произведению количества передних звездочек на количество задних, т.е. 3х7=21, 3х8=24, 3х9=27 и т.д. Привод с большим количеством передач позволяет поддерживать равномерный ритм вращения педалей и постоянное тяговое усилие независимо от рельефа местности, состояния дорожного покрытия, наличия ветра и т.д. и от вашего физического состояния.

Внимание! Переключение передач производится только при вращении педалей! Никогда не переключайте передний и задний переключатели одновременно. Переходите со звездочки на звездочку последовательно, не стремитесь перескочить через несколько передач сразу. Никогда в момент переключения не вращайте педали назад, это может привести к заклиниванию цепи и серьезной поломке велосипеда. Не переключайте передачи при большом усилии, особенно при движении на подъем, переключайтесь на пониженную передачу перед подъемом заранее. Фирмы – изготовители приводов запрещают использование крайних сочетаний звездочек, т.е. самая большая передняя + самая большая задняя и самая маленькая передняя + самая маленькая задняя ввиду возможности поломки звездочек, повреждения цепи или соскакивания и заклинивания цепи между звездочками. Поэтому реальное число используемых передач на две меньше расчетного. В приводах Shimano и SRAM с девятью ведомыми звездочками и тонной целью разрешено использование всех 27 передач, однако, мы все же рекомендуем, во возможности, воздерживаться от использования крайних передач.

а) Регулировка заднего переключателя

Регулировку необходимо начинать с установки правильного положения цепи на крайних звездочках задней кассеты. Крайние положения переключателя, при которых цепь свободно переключается на крайние звездочки, задаются вращением регулировочных винтов L и Н. Регулировка выполняется в несколько последовательных этапов:

1. Приподнимаем велосипед и, вращая педали, переключаем передачу на самую высокую, устанавливая цепь на самую маленькую звездочку кассеты. Смотрим на задний переключатель сзади по ходу движения. Если ролик переключателя находиться правее маленькой звездочки, то, вращая отверткой винт Н по часовой стрелке, добиваемся того, чтобы ролик находился точно под звездочкой. Если же ролик находится изначально левее маленькой звездочки, то для регулировки вращаем винт Н против часовой стрелки.

2. Переключаем передачу на самую низкую, приподняв велосипед и вращая педали, устанавливаем цепь на самую большую звездочку кассеты. Смотрим на переключатель сзади по ходу движения. Если ролик находится правее большой звездочки, то, вращая отверткой винт L против часовой стрелки, добиваемся того, чтобы ролик находился точно под звездочкой. При этом может возникнуть необходимость несколько увеличить натяжение тросика, если крайнее положение переключателя задано правильно, а натяжения тросика не хватает. Если ролик изначально находится левее большой звездочки, то для регулировки вращаем винт по часовой стрелке.

3. Точность переключения на промежуточные передачи регулируется путем ослабления или натяжения тросика при помощи регулировочной втулки. При вращении втулки по часовой стрелке ролик смещается вправо, при вращении против часовой стрелки – влево.

б) Регулировка переднего переключателя

Передний переключатель должен быть установлен так, чтобы его рамка была строго параллельна плоскости ведущих звездочек, а расстояние от края внешней стенки рамки до вершин зубьев большой звездочки составляло 1-3мм. Регулировка переднего переключателя аналогична регулировке заднего:

1. Переключая передачи, устанавливаем цепь на самую большую звездочку задней кассеты и на маленькую переднюю звездочку. Вращая отверткой винт L, добиваемся того, чтобы расстояние от внутренней (левой по ходу движения) стенки рамки до цепи составляло около 1мм. При вращении винта против часовой стрелки рамка смещается влево, а при вращении по часовой стрелке – вправо.

2. Устанавливаем цепь на самую маленькую звездочку задней кассеты и большую переднюю звездочку. Вращая отверткой винт Н, добиваемся того, чтобы расстояние от внешней (правой по ходу) стенки рамки до цепи составляло около 1 мм.

3. Точность переключения на среднюю звездочку регулируется вращением регулировочной втулки на манетке переднего переключателя, при этом цепь должна находиться на большой звездочке задней кассеты.

Если трос переключателя пришел в негодность, не используйте велосипед до тех пор, пока не замените его. Для этого воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией или обратитесь в сервисный центр. Для замены троса необходимо переключить цепь в положение маленькой звездочки передней системы и маленькой звездочки кассеты. Проследите линию трассировки троса, отверните болт, зажимающий дефектный трос на соответствующем переключателе. Через лифтер вытяните дефектный трос. Осмотрите рубашки троса. Если они изношены или повреждены, также замените их. Если вы заменяете рубашки троса, убедитесь, что они идентичны по длине и типу (используйте старые, как образцы). Убедитесь, что концы рубашек не имеют заусенцев – трос должен проходить через них свободно. Смажьте все заменяемые троса смазкой Weldtite TF2или подобной ей. Через манетку вставьте новый трос и, соблюдая линию трассировки и очередность рубашек, проведите трос в исходное состояние. После этого, согласно вышеописанным инструкциям, настройте переключатель. Обрежьте трос так, чтобы его длина не превышала 51 мм от места его закрепления. Для того чтобы предотвратить «расплетение» конца троса, зажмите на конце кусачками специальный колпачок.

в) Манетки

С помощью манеток осуществляется управление переключателями передач, то есть выбор передачи, необходимой вам при данных условиях движения. Если на вашем велосипеде установлены манетки вращающегося типа, то при вращении ручек «на себя» происходит переключение в сторону увеличения диаметра звездочек, а при вращении «от себя» - в сторону уменьшения диаметра звездочек. Если манетки рычажного типа - то при нажатии на рычаг А происходит переключение в сторону большего диаметра звездочек, а при нажатии на рычаг В – в сторону меньшего диаметра. При этом вы должны помнить, что переключение на большую переднюю звездочку приводит к увеличению скорости и увеличению необходимого усилия на педалях, а переключение на большую заднюю звездочку – к снижению скорости и , соответственно, усилия, что необходимо при движении на подъем. То есть, одинаковые ваши действия на правой и левой манетке приводят к противоположному результату. На некоторых моделях велосипедов могут быть установлены варианты заднего переключателя фирмы Shimano системы Rapid Race, которые работают как бы «в боратную сторону» и реализуют принцип «равное действие – равный результат», при котором, например, нажатие на рычаги А левой и правой манеток приводит к увеличению скорости, а нажатие на рычаги В – к снижению.

г) Цепь

Цепь служит для передачи усилия от педалей к заднему колесу и испытывает всегда очень высокую нагрузку. Очень важно, чтобы она плавно переходила со звездочки на звездочку при переключении передач и не соскакивала. Если цепь соскочила во время поездки, надо немедленно прекратить движение, чтобы избежать повреждения велосипеда или падения. Осмотрите цепь и убедитесь, не повреждена ли она. Если нет, то установите цепь на место, для чего поднимите вперед и вверх рычаг заднего переключателя и установите цепь сначала на маленькую переднюю звездочку, затем на самую маленькую звездочку кассеты. Установите на манетках соответствующую передачу. Приподнимите заднее колесо, и вращая педали, убедитесь, что цепь встала на звездочки, и передачи переключаются правильно.

Цепь изнашивается при эксплуатации, поэтому необходимо проверять ее длину хотя бы раз в сезон, а при интенсивной эксплуатации чаще. Износ цепи измеряется специальным приспособлением или его можно оценить на глаз. Для этого поставьте цепь на самую большую звездочку спереди и потяните за звено по направлению вперед. Если звено цепи поднимается выше зуба звездочки, то необходима замена цепи.

Все звенья цепи не должны иметь деформаций, следов ржавчины. Следите за чистотой цепи, своевременно производите смазку, используйте, например, продукцию Weldtite. Грязная, сухая, ржавая, изношенная цепь не только сокращает срок службы звездочек, но и препятствует свободному и правильному переключению передач.

Замену цепи лучше производить в сервисном центре. Если вы меняете цепь самостоятельно, то используйте только специальный инструмент «выжимку». Новые цепи имеют максимальную длину (количество звеньев), поэтому укоротите новую цепь до необходимой длины, используйте старую как шаблон.

Различные приводы используют различные виды цепей. Проконсультируйтесь в специализированном магазине перед покупкой, какая цепь необходима для вашего велосипеда.

4. Тормоза

Тормоза = это важнейшая часть вашего велосипеда, от которой в значительной степени завит ваша безопасность. Они предназначены для контроля скорости движения и для полной остановки велосипеда. Чтобы избежать падений, ведущих к поломке велосипеда и травмам, необходимо научиться правильно пользоваться тормозами. Максимальное усилие на тормозных колодках должно быть таким, чтобы обеспечивалось быстрое замедление движения, но чтобы колесо при этом не блокировалось (не зажималось «намертво»). Заблокированное колесо начинает проскальзывать «юзом», при этом теряется контроль за направлением движения и увеличивается тормозной путь. Чтобы этого избежать, необходимо практиковаться в аккуратном торможении и научиться чувствовать, какое усилие при разных скоростях и разных дорожных условиях достаточно для эффективного торможения без блокировки коле. Для этого бывает полезно поэкспериментировать, водя велосипед за руль и прикладывая различное усилие к тормозным рукояткам до полной блокировки колес.

В момент торможения велосипед замедляет движение, а ваше тело продолжает двигаться вперед по инерции и происходит перемещение веса на переднее колесо. При резком сильном торможении вы можете просто перелететь через руль. Кроме того, более загруженное колесо требует и большего усилия на тормозах для остановки. Чтобы этого избежать, научитесь при торможении перемещать свой вес назад для более равномерной загрузки колес. При спуске с горы необходимо максимально сместиться назад и тормозить только задним тормозом.

Помните, что в мокрую погоду значительно увеличивается тормозной путь. Соизмеряйте вашу скорость и состояние дорожного покрытия. Не существует тормозных механизмов, которые были бы одинаково эффективны в условиях мокрой и сухой погоды.

Вы должны помнить, что эффективная работа тормозов сильно зависит от состояния тормозных колодок и точности регулировки их положения относительно обода колеса. Колодки являются деталью, подверженной наиболее быстрому износу, поэтому надо постоянно контролировать их состояние и, при необходимости, производить их регулировку или замену.

На современных велосипедах в основном используются два вида тормозов: ободные и дисковые.

Обода и тормозные диски являются частью тормозной системы, поэтому их необходимо содержать в чистоте. Проверьте, чтобы на них не было масла, смазок или другой грязи.

а) Дисковые тормоза

У дисковых тормозов расстояние между колодками и тормозным диском должно быть от 0,25 мм до 0,75 мм в свободном положении. При проверке тормозных дисков не забывайте, что они могут быть очень горячими.

Не дотрагивайтесь до диска или спицы во время их вращения. Это может привести к травме.

Непосредственно перед эксплуатацией велосипеда нажмите на тормозные ручки. Полностью выжатая тормозная ручка не должна касаться руля. В случае если ручка сжимается без усилия или возникает ощущение «мягкости», не пользуйтесь велосипедом: обратитесь в сервисный центр для удаления воздуха из гидравлической системы.

Регулировку дисковых тормозов рекомендуем производить в специализированных велосервисах.

Каждый месяц проверяйте износ тормозных колодок. Если толщина рабочей части тормозных колодок дисковых тормозов менее 1,0 мм, то они подлежат замене.

Для того чтобы отрегулировать центровку диска относительно тормозных колодок, ослабьте два болта крепления тормозного суппорта к велосипеду. Сильно нажмите на тормозные ручки, суппорт займет правильное положение, затяните болты крепления суппорта.

Для того, чтобы поменять тормозные колодки, снимите колесо. Тормозные колодки, в зависимости от модели тормозных механизмов, крепятся в суппорте с помощью магнитов или шплинтов. Аккуратно вытащите колодки через прорезь суппорта по одной. Обратите внимание на то как были установлены колодки. Вставьте так же по одной новые колодки, установите колесо, несколько раз нажмите на тормозную ручку.

Различные виды дисковых тормозов используют различные виды тормозных колодок. Проконсультируйтесь у продавца в специализированном магазине, какой вид тормозных колодок подходит к вашему велосипеду.

б) Ободные тормоза ( тормоза типа V - brake )

На большинстве велосипедов устанавливаются ободные тормоза типа V-brake. Обода являются частью тормозной системы, поэтому их необходимо содержать в чистоте. Проверьте, чтобы на них не было масла, смазок или другой грязи.

а) Регулировка положения тормозных колодок и хода рукояток

1. Установите колодки так, чтобы они полностью всей поверхностью прилегали к ободу. Расстояние от верхнего края колодки до верхнего края обода должно быть около 1 мм. Затяните фиксирующий болт шестигранным ключом 5 мм.

2. Отрегулировать длину тросика так, чтобы расстояния В и С составляли около 1 мм. Зафиксировать тросик в этом положении зажимным болтом с помощью ключа 5 мм.

3. Отрегулировать баланс (одновременное касание колодок к ободу) винтами регулировки баланса. Правильно отрегулированные колодки не должны касаться покрышек или выходить за нижний край обода.

4. Ход тормозных рукояток должен быть таким, чтобы при торможении рукоятки никогда не касались руля. Колодки должны полностью прилегать к ободу, когда рукоятка тормоза прошла половину расстояния до руля (1/2L). Ход рукояток регулируется изменением натяжения тросика при помощи специальной втулки на тормозной рукоятке. Перед установкой тормозов рекомендуется максимально завернуть втулку, чтобы обеспечить максимальную возможность регулировки. Если ход рукоятки остается при регулировке слишком большим, необходимо уменьшить длину тросика при помощи зажимного болта.

в) Замена тормозных колодок

Тормозные колодки изнашиваются в процессе эксплуатации, поэтому необходимо постоянно контролировать их состояние и своевременно производить их замену. Тормозные колодки бывают двух типов. В большинстве моделей тормозов используется конструкция с резиновой колодкой, отлитой непосредственно на металлическом держателе. В дорогих моделях типа Shimano XTR, XTи им подобным используется колодки со сменной резиновой накладкой.

Для смены колодок первого типа отверните регулировочный болт и снимите колодку. Возможно, для этого понадобиться снять колесо. Запомните или запишите последовательность регулировочных шайб и втулок на оси колодки. Установите новые колодки и затяните болты, после чего отрегулируйте тормоза, как указано в п.4а.

Для замены колодок второго типа выньте шплинт, крепящий колодку в держателе, и выдвиньте колодку из держателя. Вставьте новые колодки в держатели, руководствуясь маркировкой на них (R-правая и L- левая направление вращения) и зафиксируйте шплинтами. Подрегулируйте тормоза.

5. Колеса

Колесо состоит из втулки, спиц, обода и покрышки с камерой. В современных велосипедах используются, как правило, герметичные колесные втулки, самостоятельное обслуживание которых потребителем не предусмотрено. Обслуживание и ремонт таких втулок производится в сервисных центрах. Замена или подтяжка спиц колеса также должна производиться квалифицированным механиком.

а) Снятие и установка колес

Для быстрой и удобной установки и снятия колеса почти всех велосипедов, кроме саамы дешевых и детских моделей, оснащаются механизмом быстрой затяжки (QR – Quiсk Release) – эксцентриком. Рукоятка эксцентрикового зажима всегда должна находиться с левой стороны по ходу велосипеда. С противоположной стороны на оси установлена гайка, при помощи которой регулируется сила затяжки эксцентрика (рис. 9). Перед снятием колеса необходимо разблокировать тормоз, для чего надо высвободить упорную втулку тросика из рамки тормоза и вывести тросик из рамки. После этого перевести замок эксцентрика в положение «открыто», т.е. повернуть примерно на 180о, и отвернуть регулировочную гайку на 4-5 оборотов. На велосипедах с дисковыми тормозами никаких манипуляций с тормозом не производиться. Не пытайтесь выбить ось колеса из пазов вилки силой. Вилка имеет специальные приливы для предотвращения выпадения оси колеса. Если ось не выходит из пазов, отверните гайку еще на 2-3 оборота, удерживая ее одной рукой и, вращая другой рукой рукоятку эксцентрика против часовой стрелки до тех пор, пока ось свободно не выйдет из пазов вилки.

При установке колеса вставьте ось в пазы вилки до упора и без перекосов. Затяните рукой гайку таким образом, чтобы замок эксцентрика закрывался с заметным усилием (оставлял отпечаток рукояти на руке) и полностью. Рукоятка эксцентрика в закрытом положении должна располагаться параллельно перу вилки и должна быть направлена изгибом к колесу. Проверните колесо и убедитесь, что оно установлено симметрично относительно перьев вилки и имеет равномерный зазор между ободом и тормозными колодками. Установите упорную втулку тросика в рамку тормоза. На велосипедах с дисковыми тормозами при установке колеса обратите внимание на то, чтобы тормозной диск аккуратно вошел между тормозных колодок. Все операции по снятию и установке колес производятся без помощи инструментов. Проверяйте затяжку эксцентриков перед каждой поездкой.

Для снятия и установки заднего колеса необходимо предварительно освободить цепь, для чего надо поднять рычаг заднего переключателя вперед и вверх и снять цепь со звездочек.

Установка и снятие колес, не имеющих эксцентрикового замка, производится с помощью гаечных ключей, которыми отвинчиваются или затягиваются крепежные гайки. Остальные требования и операции те же.

б) Покрышки и камеры

Существует очень много разновидностей покрышек, различающихся по конструкции и области применения, от недорогих универсальны шин общего применения до высококлассных моделей, рассчитанных на использование в строго определенных дорожных и погодных условиях для определенных целей. Тем не менее, среди них можно выделить три основные группы:

Горные – покрышки с высоким развитым протектором различных рисунков, используемые для езды по бездорожью и сильно пресеченной местности и для соревнований в горных дисциплинах. Дорогие горные покрышки могут иметь разный рисунок протектора для переднего и заднего колес, в этом случае на них имеется маркировка Rear – заднее, и Front – переднее. Существуют также самоочищающиеся покрышки с металлическими шипами и т.д.

Дорожные – покрышки с мелким и жестким или полностью отсутствующим протектором (так называемые слики), используемые для езды по асфальтовому или иному твердому покрытию.

Кроссовые – покрышки с мелким протектором посередине и высокими шипами по краям (так называемые полуслики), используемые для езды в различных условиях.

На велосипеде изначально установлены те покрышки, которые фирма-изготовитель считает наиболее подходящими по ходовым характеристикам и цене для данной модели и для использования в тех условиях, для которых этот велосипед предназначен. Хотя горные покрышки выглядят очень эффективно, вы должны помнить, что при движении по твердому покрытию на деформацию их высоких шипов тратиться часть вашей энергии (покрышки «гудят»), что заметно снижает скорость. Поэтому при замене покрышек выбирайте наиболее подходящие для условий, в которых вы преимущественно катаетесь.

Обратите внимание на маркировку на боковых поверхностях покрышек. На них указывается диаметр колеса и поперечное сечение покрышки в дюймах, например 26х1,25, и направление вращения, что важно знать при установке. Кроме того, указывается минимальное и максимальное давление, до которого можно накачивать шины при разных условиях, например 35-60 PSI (2.5-5.5 BAR) – от 30 до 60 футов на квадратный дюйм или от 2,5 до 5,5 атм. Низкое давление используется при езде по бездорожью, высокое при езде по твердому покрытию. Не накачивайте шины до максимального давления, так как превышение максимального уровня может привести к тому, что камера лопнет во время движения. Если же давление будет меньше минимально допустимого, то возможен пробой камеры ободом колеса и деформация обода. Недопустимо накачивать шины компрессорами на автозаправочных станциях или автомобильными насосами с большим объемом рабочей камеры, так как при этом невозможно обеспечить точное значение давления. Накачку шин необходимо производить специальными велосипедными насосами, желательно с указателем давления или ножным автомобильным насосом с манометром.

Велосипедные камеры могут иметь, как правило, вентили двух типов: вентиль Шредера (Shraeder) или вентиль Преста (Presta). Вентиль Шредера – золотниковый, автомобильного типа. Для накачки необходимо отвернуть колпачок-ключ и надеть на вентиль наконечник шланга или зажим штуцера насоса. Для уменьшения давления в шине после накачки нажать на иглу золотника концом колпачка-ключа или другим твердым предметом. Вентиль Преста используется только в велосипедных камерах. Он несколько меньше по диаметру и сложнее по конструкции. Для накачки необходимо после снятия колпачка отвернуть до упора запорную гайку ниппеля, вращая ее против часовой стрелки, после чего, надавливая на ниппель (как бы утапливая его в камеру), надеть на вентиль штуцер насоса. Как правило, современные велосипедные насосы имеют повторную головку с двумя штуцерами, позволяющими накачивать камеры с вентилями обоих типов. При использовании автомобильным насосом для накачки камер с вентилем Преста вам потребуется специальный переходник.

Следите за давлением в шинах вашего велосипеда и своевременно производите подкачку, если возникла такая необходимость.

Всегда возите с собой запасную камеру и аптечку для ремонта камер. Если вы прокололи камеру, то необходимо сначала полностью спустить из нее воздух. Затем с помощью пластиковой монтировки освободите из обода одну сторону покрышки и вытащите камеру. Проверьте, не находиться ли причина прокола внутри покрышки – нет ли там посторонних острых мелких предметов или заусенцев на ободе, если есть – устраните. Вставьте новую камеру и установите покрышку на место, накачайте слегка камеру, чтобы она расправилась и заняла нормальное положение в покрышке. Следите за правильным положением вентиля, он не должен располагаться под углом к ободу. Вновь спустите воздух, и затем накачайте уже до нормального давления.

 

Copyright© 2012 - 2017 UKATISAM.RU Все права защищены

Яндекс.Метрика